TAKE IT TO THE LIMIT
Tiffany Levine stretches for success
by Eric Perlman

Tiffany Levine 是一位美国顶尖的攀岩竞赛者，当她还是一位只有八个月运动攀登经验的初学者，她便在凤凰城抱石赛中获胜。她93年末在ASCF排名第六，中间空了一年，95年她在Snowbird/Wolcott邀请赛得到第三。
在攀岩方面，Levine的redpoints达5.13，而且onsighted数条5.12c的路线，在她还没开始攀岩之前，她是一位NCAA榜上的体操选手，她最近正在教授短期私人课程还有在内华达洲雷诺的室内攀岩场设计路线。

你的攀岩技术在短期间突飞猛进，有什么诀窍？

我进入这个领域之前就是训练有素的运动家，我花了几年的时间来发展体力、柔软性、和保持身体的活力，我只须要学习攀岩的动作，而且我总是有计画且完整地做伸展及暖身运动，所以我进步很快且不会因为受伤或肌肉僵硬而减缓。

你如何达到你这种柔软度的？

伸展运动的意思就是把整个肢体拉开增加活动的幅度，不管用什么方法拉开身体总会不舒服，所以伸展运动有点像攀岩，一开始是又痛苦又累，但你练习的愈多，你就得到愈多。

所有的伸展运动手册都说不要弄到痛的地步。

为了脱离责任，他们当然这样说；假如爱斯基摩人有五十个不同的"雪"字，我们就有一千个不同的"痛"字。你应当试着去体会在伸展过程中的不同感觉，一种是刚开始伸展时会有的些微阻力（如果你的筋肉常僵硬），另一种痛是警告你即将要拉伤了。

所以说，你如果不想痛，就不要做伸展运动？

假如你不想痛，就不要出生算了，这种伸展造成的痛其实比较温和，比起你因柔软度不够而强做高难度动作所造成的肌肉拉伤跟本不算什么。看看小孩的柔软，我们可以像他们一样，压力及累积的伤害把天生的柔软度带走，伸展运动可以再拿回来。

伸展运动如何帮助你的？

动作像轻巧的猫比像笨重的大象好。攀岩运动基本上会伸展你的关节、肌腱、肕带，克服难点的高难度动作会压迫你的肌肉。伸展运动让你动作更快、攀得更高却不会受伤，因为它可以使肌肉的压力减小且增快恢复的速度，让你可以挑战更难更长的路线，而且更快变得更强壮。

柔软度有什么缺点吗？

你要小心，伸展课程从开始到进步结要几个月的时间，如果太燥进，可能会使关结太松弛而没有足够的力气，结局可能是脱臼。

只要你的身体同时变得柔软及强壮，我就想不出任何缺点了。当我在学习不同的动作及型式，柔软度让我自由地尝试不用担心扯到关结或肌肉，不会被限制住。我的朋友 Jason Campbel 力量及技巧都比我好，但是在同一个时方他被迫力气耗尽坠落但我却能轻松的踩上腰附近的踏足点，看到我能做出这个难的动作后，他就开始拉他的腿筋。

你如何用伸展运动来预防攀岩的伤害？

从手指开始，手指头是最小且攀岩时最容易受伤的肌肉，想想看你在攀岩时做抓、捏、夹、挤的动作时，手指所受得力有多大。我的方法是攀岩时不时伸展我的指头来避免手指受伤。
把手指同时往后扳直到有点痛，然后一根一根手指前后动，再把手指头扳开成"V"字型（每次两根指头）（图一）。打开手指，尽可能的动，然后再一起前后动放松你的手腕及前臂，我每次攀登之前或在路线中甩手时，都会做这些运动，手指头在攀岩时用的力气最多，理应被好好照顾。

伸展运动使你的身体有什么改变？

当你做伸展运动时，肌肉组织就会伸展、变松。关节的连接组织是运动员动作受限的主要因素，而肌腱、韧带甚至创伤的组织反应也相同，伸展运动可以刺激身体关节组织分泌润滑液并且避免肌肉组织相互粘结，就像把水放到塑料的滑板上。

有哪些地方如果变柔软会对攀岩者有具体的帮助呢！

腿筋的柔软度可以使脚提更高或张更开，好的支撑技巧可以使你在困难路线的中间休息放松，肌肉就不会僵硬或充血。
柔软臀部关节可以让你在小的岩角或较斜的地方更能缩进岩壁，如果你的重心离开太远便抓不住；臀部的柔软同样的可以使支撑及休息有更多的选择。
肩部的柔软可以帮助手扭曲及交叉的动作大而不费力。
四头肌的柔软对在悬岩要常做膝盖向下的动作很重要。

好！你已经引起我们的兴趣了，应该怎么做呢？

第一部是暖身！身体冷的时候是僵硬的，走路、跑步、跳娃娃、大臂绕环任何运动，流一些汗，促进新陈代谢及让血液流动。
站者，抬起一只脚向前伸直放在石壁突出的地方、树桩或朋友的手上，抓住如图2脚底前端之圆形部位，慢慢的往回拉，去感觉膝盖后面的伸展（图二）。把脚从臀部横的张开做同样的动作，数天或数星期之后，你就可以在腿部伸展下用大腿肌肉等量使小腿下弯。这额外的效应让你得到抬很高或张很开所需要体操型的柔软度。

再来坐下，把脚底贴在一起，膝盖分开，背部躺到地上，小心不要拱起下背部，请你的同伴慢慢温和的把膝盖压到地上，这样可以帮助放松鼠蹊。要特别小心；拉伤了比没拉还糟糕。
对于肩部和臂部，我先把右手横过胸部，打直；然后慢慢温和的用左手把右手肘拉向左手的二头肌（图三），另一只手也做对称的动作。
 
伸展肩膀的另一种方法，把手臂往后拉，拇指朝上，手掌压在墙上或石壁上，感觉整只手及肩感受到伸展（图四）。另一种更简单的只要把手在背后抓在一起，把手打直，弯腰慢慢的举起手（图五），背要保持打直，肩、臂、背部都会感受到伸展。

我最喜欢的肩部伸展较不适合初学者，我用两手在身前抓住一件运动衫与肩同宽（愈宽愈容易做），由下慢慢的举起运动衫过头，然后往下再绕到背后，手臂要保持打直。放松四头肌时，站者，从后面抓住脚底，把脚拉向臂股，膝盖朝下（图六），感觉四头肌伸展。

缓慢及温和是伸展运动的两个要点，不要用弹的或突然用力拉也不要快，慢慢的拉开，保持动作十秒，再慢慢的放回去，注意时间同时享受那感觉，一直做到刚开始的拉力消失，只要肌肉拉开了，就可以更进一步，拉得很松之后，就可以增强体操型柔软度了。

那是什么？

对于攀登者，强健的柔软度比单纯的柔软度有用，强健的柔软度增加关节附近的肌力，使你可以在伸展的范围轻松的移进、移出；例如把脚提高、张开，然后将身体重心由一支脚移动到另支脚上面，这都是攀登时很重要的几种动作。

你如何增强体操型柔软度？

每次做伸展运动时，抵抗肌肉的收缩维持伸展五到十五秒才有效，这就是芭蕾舞者，体操选手和武术运动员增强他们的能力的方法。

还有其它好的伸展运动吗？

把你的手掌压在一起，指头朝上，使腕关节弯曲直到感觉前臂已伸展了，然后把手指朝下，感觉同样的方式使伸展从腕关节到肩膀。
坐在地板上，脚伸直往前，背尽量打直，从臀部到脚尖摇动；手尽量往前抓，譬如脚踝或前端之圆形部位，然后慢慢拉，感觉从小腿肚到大腿后侧的伸展。
下一步，仍然坐在地板上脚伸直，尽量打开，背还是打直，往其中一边弯，手抓住踝或脚，把前额靠到膝盖，维持十秒，慢慢坐正再换边做，这个可以使脚容易抬高，对于手脚必需靠在一起的动作很有用。

你如何对伸展运动这么了解？

体操。僵硬的体操选手铁定会受伤，即使肌肉最粗壮的人也可以做到劈腿及弯腰前倾双掌触地。他们必须这样做，不只是因为这是地板运动的必要动作，是因为没有好的柔软度就没办法成为顶尖的体操选手。攀岩着也需要在同一方面下功夫，这两项运动比一般人了解的还要密切。

This article first appeared in Rock & Ice No 71. ? 1995 Eric Perlman

张忠恕、邱子寰编译

　　几天前，在作抱石训练的时候，和一个单指洞较了几次劲后，感到右手中指关节酸痛。

　　当时也没有特别在意。第二天，广州阿成来阳朔，又在抱石馆里一顿狠练，中指关节的

　　疼痛虽然还可以忍受，但到最后已经不敢使劲了，后来按照阿成的方法，用活络油擦了

　　两天，加上云南白药喷了两天，依然不大见效，这两天只能休息了。看来还是应当防患

　　于未然，因为热身没作好，导致手指关节拉伤。

　　下面是一篇关于热身和缓和的文章，希望对大家有益。

　　节选：攀岩技术报告书/第二章第一节/李玉麟

　　第一节热身（warmup）与缓和（cooldown）

　　许多爱好运动的朋友在从事运动时，往往是换好运动服或随意动两下便开始进行该项运动，

　　或许不知已经对身体与生理产生副作用，急性伤害（如骨折、肌腱撕裂）与慢性伤害（如

　　疲劳性骨折、关节囊磨损）便会接踵而来，运动伤害的发生，不但会让您短时间享受不到

　　运动的乐趣，更严重的话，也许不能再从事该项运动了。

　　热身，在一般的运动书籍中常常归纳在体能训练的一部分，然而对攀岩运动爱好者，则建议

　　在基本技术上，既所谓“疲劳的身体训练不出效果。热身的不足，将有运动伤害的危机在”。

　　热身的好与坏，将会明显地影响到攀爬的技术，因为它的效果为：

　　一、可增加肌肉收缩时的速度与力量。

　　二、可改善肌肉协调能力。

　　三、可预防或减少肌肉、肌腱、韧带的伤害。

　　四、在耐力性运动项目，可加速“再生气”（俗称撞墙期）的出现。

　　五、减低压力。

　　六、增加运动的乐趣。

　　生理学的机理为：

　　一、肌肉收缩与舒张得更快。

　　二、因肌粘滞性减低，使肌收缩效率获得改善。

　　三、使血红蛋白结合和释放氧的能力增强。

　　四、代谢过程改善。

　　五、血管壁阻力减少。

　　六、神经传感器的敏感度和神经传导速度可因体温适当地提升而获得改善。

　　七、体温上升，可以刺激血管扩张。

　　以下对热身做一详细叙述：

　　热身运动（warm-upexercise）：凡是在体育运动前所做的准备，例如：肌肉伸展、身体摆动、

　　满跑均称为热身运动。热身一般有三个阶段（称热身三步曲），一是全身性运动，二是柔软操，

　　三是心理准备。

　　一、全身性运动：主要是让身体机能全部热络起来，一般以慢跑达到效果，如绕攀岩场地跑等。

　　二、柔软操：既是肌肉伸展运动，让身体的肌肉、关节、韧带先做缓慢的伸展，使体内的血液

　　循环渐渐加快。从而帮助身体适应因活动而转变的心跳速度上升，肌肉及神经系统的传导。伸展

　　的方式可分为两种：

　　（一）被动的或静态的：是指不发生上下或来回剧烈用力的伸展，而在最后伸展位置维持一段时间。

　　（二）主动的或弹性地：则包括上下或来回剧烈的运动，但在最后伸展位置时不做停留。

　　两种伸展活动对柔软性皆有改善效果，但静态的方法可能较好，因为：

　　1、比较没有组织伤害的危险。

　　2、能量消耗较少。

　　3、具有避免或消除肌肉紧张或酸痛的效果。

　　静态伸展运动的基本原理：先收紧肌肉，然后放松，最后再伸展。

　　收紧：用某种抗力使肌肉或肌群收紧，并在不收缩肌肉的情况下最大限度地用力。保持这个姿势12--20秒。

　　放松：放松2--3秒。

　　伸展：柔和地尽量伸展肌肉至有少许疼痛为止，此时，伸展部位有被拉长的感觉，并保持这个姿势12--20秒。

　　伸展运动的一些指引：

　　1、弹性式先做离心（远离心脏）关节，如手腕脚踝关节，再做近心关节，如颈关节。

　　2、静态伸展时应由较大的关节开始，继而至精巧部份，确保每一组肌群都能足够的伸展。

　　3、伸展运动必须在运动之前、后，即使在运动中亦可进行。

　　4、如欲增加柔软性，必须有规律地进行，每周最少三至四次，并逐渐增加强度与时间。

　　5、在身体受伤，肌肉、关节或肌腱感到痛楚时，应暂停做伸展运动。

　　6、伸展时自然呼吸配合动作的练习。

　　三是心理准备：此阶段是运动前最后步骤，以心理来导引生理机能适度运作，如游泳前把手沾湿

　　轻拍胸口，除了试试水温之外，也让自已有了准备，准备要下水了。攀岩时，此步骤则是触摸岩石，

　　让手与脚尖去感觉岩面，也让心理产生准备要从事此运动了。

　　热身运动要20--30分钟才有效果，各位攀岩爱好者，勿把自已的健康当作儿戏，适度的热身，

　　才能享受攀爬的乐趣。

　　缓和运动（Cool-downExercise）：其实，身体的循环系统及肌肉骨骼组织在强烈运动后，都必须

　　经过一个缓冲期，才能使血压及心跳脉搏，回到正常的运动。而在缓冲期间，运动员需进行一连串的

　　肌肉伸展运动，好让心跳率能循序渐降，血液运作畅顺，减少乳酸堆积。缓和运动（有人称动态休息）

　　在运动完毕一定要实施，严禁使用完全休息。缓和运动所做的肌肉伸展与热身时所做的肌肉伸展大致相同。

作者：树树808

　　1、前言

　　在自然岩壁上开Sport线路是一件很让人激动的事情，当你打出一条安全、干净、漂亮、有挑战性的线路的时候，你会具有极大的成就感，你会非常乐于向别的攀登者介绍你开发的线路，与来自世界各地的攀登者分享你的快乐。但开线不仅仅好玩，还是一件相当严肃的事情。因为，如果你选择了不合适的岩石、用了不合格的器材、或者纯粹是由于你个人的失误而造成自己、拍档或者别的攀登者受伤甚至死亡，你将会给自己和家人、朋友造成极大的痛苦（自己摔死不说了，认倒霉吧；摔伤摔死了别人你将面临法律上、经济上的困境，至少也是良心上的谴责）。所以，在自然岩壁上开发线路一定要慎重，“安全”永远是首先要考虑的最重要的因素。

　　0、开线人所应具备的素质

　　0.1、操作能力

　　开线人首先应该是一个攀登者，只有这样，他才足够的能力对自己、拍档与后来的攀登者负责任。他必须具有相当的经验，必须能够熟练操作各种常用的攀登器材与开线器材，他必须会熟练的自设结实的确保点(Anchor)，熟练的使用绳子与打各种绳结、熟练的使用各种下降器与保护器，包括GuiGui、ATC、Reverso、8字（不推荐使用）等、熟练的使用快挂、主锁、绳套与扁带，另外，需要会熟练的穿安全带:-)。其中，设置Anchor也许是最重要而容易被人忽略的，关于怎样设置安全的Anchor，请查阅相关资料，这不是本文的范围（老铁有关于这体问题的非常好的讲座）。

　　0.2、攀爬能力

　　你很难设想一位低水平的攀登者可以开发出很高水平的线路，所以，攀爬能力也是开线者锁应该具备的基本能力。一般来说，你开发的线路不应该比你的最好攀登水平(redpoint水平，强调一下，需要先锋攀，而不是顶绳并且挂在绳子上反复尝试)高太多，在5.10以下高一个数字，在5.10以上（包括5.10）高一两个字母是可以接受的。如果攀爬能力不到而勉力去开发高难度的线路，很有可能的结果是得到一条低质量的线路，甚至因为破坏岩壁而遭到后来的牛人的耻笑与谩骂。

　　0.3、负责任的态度

　　由于开发一条好的自然岩壁Sport线路要涉及到相当多的考虑，例如安全、干净、优美等等，特别重要的，由于别人的生命可能就在你的一念之差里，所以开线者一定要有负责任的态度，要充分考虑高水平的攀登者与低水平的攀登者在线路上可能遇到的情况，譬如水平不高的攀登者掉下来会不会掉在平台上或者岩壁树的主要枝干上，这种情况很容易造成严重伤害。

　　1、必要的器材

　　1.1、Bolt（膨胀钉）

　　Bolt用于将Hanger固定在岩石上，由于Bolt的质量直接关系到攀登者的安全，并且Bolt一旦安装极难拆除，所以Bolt的选择就变得极其重要。一般来讲，选择Bolt时要考虑到当地的气候环境，例如，在中国北方地区，北京与郭亮、黄崖洞等地由于雨水少，气候干燥，可以使用碳钢Bolt，在这些地区，碳钢Bolt应该可以使用20年以上；而在中国南方地区，阳朔、广西的其他地区、广东、浙江、福建等地区由于雨水多，气候潮湿，钢制器材容易生锈，最好使用不锈钢Bolt。

　　为了能够承受足够的冲力，Bolt的螺杆直径不应该小于10mm。Bolt的长度随岩石岩质的不同而不同，一般来讲，花岗岩上60mm的Bolt足够结实了（需要把花岗岩表面的风化部分清除掉）；而石灰岩由于多微孔，最好用90mm长度的，也可以使用粘胶式的专用Bolt。

　　采购Bolt参考（不是广告，仅供开线人参考）：

　　北京旗云公司代理Petzl的Bolt（与Petzl Hanger配套出售），质量极好，但价格比较贵；他们也出售Hilti（喜利得）的68mm*10mm的Bolt（与MadRock Hanger或Faders Hanger配套出售）。《山野》杂志上有他们的广告，上面有电话与地址，http://www.emg.com.cn。

　　北京无限探险公司出售Fixe的Bolt，有两种规格：90mm*10mm，70mm*10mm，都可以与Fixe的Hanger配套出售。《山野》杂志上有他们的广告，上面有电话与地址。

　　Hilti的HSA Bolt质量非常好，有90mm*10mm，68mm*10mm两种规格。HSA为碳钢镀锌Bolt，HSA-R为不锈钢Bolt。其中90mm*10mm规格在国内比较常见，68mm*10mm很少，需要从欧洲进口。请找当地各地Hilti店联系。

　　从国外带：http://www.barrabes.com，这是一个西班牙的网站，出售各种攀登器材，有大量各种型号的Bolt与Hanger与顶链等产品，价格公道童叟无欺:-)，他们也接受邮购，但运费比较贵。详情自己去查。

　　国内国外还有一些其它的攀登装备公司也出售Bolt。

　　1.2、Hanger（挂片）

　　Hanger用于连接Bolt与快挂，挂片的质量也关系到人的生命，因此也马虎不得。因此挂片应该使用正规厂商生产的有UIAA或CE认证的产品。另外有些挂片的设计是可以直接穿绳子的，例如Metolius的某些型号、MadRock的、Trango的。而绝大多数挂片是不可以直接穿绳子的，因为挂片内孔比较锋利，很容易切断绳子。考虑到天气因素，南方地区最好用不锈钢材质的，北方可以用碳钢材质的。

　　采购参考：

　　旗云公司代理Petzl的Hanger（与Petzl Bolt配套出售），质量极好，但价格比较贵；他们也出售MadRock Hanger、Faders Hanger。

　　北京无限探险公司出售Fixe的Hanger。《山野》杂志上有他们的广告，上面有电话与地址。

　　从国外带：http://www.barrabes.com，这是一个西班牙的网站，出售各种攀登器材，有大量各种型号的Bolt与Hanger与顶链等产品，价格公道童叟无欺:-)，他们也接受邮购，但运费比较贵。详情自己去查。

　　国内国外还有一些其它的攀登装备公司也出售Hanger。

　　1.3、电钻或手钻

　　电钻的选择请参考：http://www.c-files.com/gear_drill.asp。感谢Bince与mh所做的辛苦工作！

　　Bosch GBH 24-VRE充电钻大约RMB 5000.00，Hilti TE-6A充电钻大约RMB 7000.00（贵啊！:-(）

　　也可以自制野外用电钻，一般使用普通220v电锤+(逆变器+蓄电池组)或者发电机（便宜但是太沉了吧?:-)）

　　如果有耐性或者性子急想修身养性，或者路太远怕背重东西，或者以锻炼身体为目的，或者想打出极高水平、极经典的线路，可以考虑使用手钻。旗云、雪鸟、Barrabes等公司有手钻出售，相对于电钻，便宜多了。

　　国产钻头便宜但不耐用，进口钻头（Bosch、Hilti、DeWalt等）虽然贵，但比较耐用。在石灰岩上国产钻头就可以了，在花岗岩（尤其是含有很多石英晶体的花岗岩）、坚硬的砂岩（例如郭亮的砂岩）最好使用进口钻头，省得带太多钻头沉的慌:-)

　　1.4、锤子

　　想要显摆一下骗骗小mm，可以买一只Black Diamond或者Petzl的漂漂岩锤，400元以上吧。要是没那么烧包，卖把羊角锤子足矣。买的时候掂量掂量，别太沉了，背着费劲，也别太轻了，使着不趁手。买回来在杆上打个孔，拴上小绳套，省得从岩壁上掉下来。

　　1.5、扳手

　　只要跟螺母尺寸合适，拧起来省力、带起来不太沉就可以。拴上小绳套，省得从岩壁上掉下来。

　　1.6、吹管

　　吹钻孔里的石头灰用，注意直径要合适，要能塞进孔里，长度一米左右合适。也可以使用手捏的气吹子。拴上小绳套，省得从岩壁上掉下来。

　　1.7、攀爬器材：

　　1.7.1、绳子

　　1.7.2、安全带

　　1.7.3、下降器与保护器

　　1.7.4、头盔

　　1.7.5、主锁

　　1.7.6、快挂

　　1.7.7、散小锁

　　1.7.8、绳套与扁带

　　1.9、其它辅助器材

　　1.9.1、粉笔

　　1.9.2、护目镜、耳塞与口罩

　　2、岩石的选择

　　2.1、

　　2.2、

　　3、路线的选择

　　3.1、

　　3.2、

　　4、膨胀钉位置的选择与安装

　　4.1、

　　4.2、

　　4.3、

　　4.4、

　　5、风格与建议

　　5.1、环保与低冲击型攀岩

　　5.2、

　　6、为后来的牛人考虑

　　撰稿人：开线爱好者——自由的风

　　主题：说明

　　版权所有：自由的风 原作　提交时间：12:22:48 11月12日

　　早就想写一篇关于开线的东东，一直忙没动手。正好下面有人问起，就算是回答吧。

　　还没有全写完。先发一部分，也算是对自己的督促。

　　我接触开线时间不长，是今年春天才开始的，但由于有丁丁、老铁、Bince、Andes这样有经验的朋友指导与切磋，还算是积累了一点经验，愿意拿出来与大家分享。等到全国到处都有高水平的线路了，我就到处去爬去！

　　下半部分争取明天写完。大体的提纲列出来了，觉得有什么不合适的或者我遗漏的请回贴。多谢。

　　主题：自然岩壁攀岩开线的一些补充（一）

　　版权所有：树树808 原作　提交时间：03:53:14 11月13日

　　下面自由的风写的一篇“自然岩壁攀岩Sport路线开线基础知识

　　（Version 0.1）”非常好，比较系统的阐述了一些攀岩开线方面的常识及要点。现在，攀岩爱好者的队伍正在逐步壮大，一些有经验的攀岩者也在尝试自行开发新的攀岩线路，这对于攀岩运动的推广和普及有非常重要的意义，也说明我们国内的攀岩运动正在逐渐成熟起来。风的文章说的很对，攀岩线路开发是一件相当严肃的事情。它并不是为了开线人自身的享受和娱乐，要考虑到后来攀岩者的安全和乐趣。对于风文章里谈到的问题，相同的观点不必累述，我只是以个人观点出发作一点补充。

　　第一点：开线人应当具备的素质问题。

　　因为国内攀岩爱好者开发攀岩线路的时间并不长，开线知识来源有两方面：一是参考书籍和网上关于开线的知识；二是向其他开线人学习和交流。线路开发是一种操作性很强的工作，多向别人学习、交流是很好的方法。自己也要从看别人开线，协助别人开线，自己独立开线一步一步来实践。

　　第二点：线路的长度

　　一般我们用的攀岩动力绳子的长度是50米，把绳子对折一下，双绳的长度是25米，所以一般一段竞技攀岩线路的长度在25米以内，但考虑到线路的特殊情况（例如线路在26米的地方有个平台），也可以将线路开到26米高度，这是因为我们把动力绳的7%延展性算在内了。碰到这种情况一定要在绳尾打个结，以防万一，大家一定养成这种好习惯。挂片和锚点的位置需要慎重考虑，因为不当的挂片位置会防碍攀岩者的攀爬甚至危害他们的安全。根据开线人自身的能力将挂片打的过密或过疏都是错误的。因为打的过密是种浪费，需要很多挂片不说还要很多快挂，过多的快挂会妨碍攀爬，绳子经过快挂越多，摩擦力就越大，攀岩者会感到拽绳很沉重。另外，太多挂片也会影响岩壁的美观。如果把挂片打的过疏，一旦攀岩者坠落，就会有很大的坠落距离，容易对先锋攀者和保护者造成伤害。

　　第三点：挂片的位置

　　那挂片之间要多大的距离才合适呢？

　　要具体情况具体分析，通常第一个挂片要打的高一点，离地3米左右比较合适，因为打的太低的话，即使挂上第一把锁，还未挂上第二把锁的时候脱落，有可能直接落地，起不到保护效果。第二个挂片和第一个挂片间距比其它挂片的间距要小一些，通常不要超过2米。其它挂片间距在2-4米之间，难的一段密一点，简单的一段疏一点，作到根据难度的分布而疏密有致。打每一个挂片都要考虑到它的上一个和下一个挂片位置，设身处地的想一下如果在上面的挂片位置脱落会掉在什么位置，那里是不是有突起或尖锐的岩石，有没有树等危害攀岩者安全的东西。另外，在大仰角路线上，挂片会打的比较密一些，譬如一米一个挂片；在某些特别简单的线路上，譬如5.4、5.5等，10米左右一个挂片也是有可能的。

　　挂片具体打在什么位置才合适呢？

　　A. 尽量将挂片打在一条直线上，过于扭曲的线路会增加绳子与快挂的摩擦力，阻碍攀爬。

　　B. 挂片附近应该有相对较大的手点或合适的脚点，让攀岩者比较舒服的挂锁，不会在危险的位置挂锁。

　　C. 选择安全的位置打挂片。先用岩锤敲击岩石，确定不是松动的岩石或内部有无空洞。观察岩石周围有无裂缝和裂缝的走向，确定在挂片的最高拉力（25KN）状态下，不会将整块岩石拉掉。打挂片前，用岩锤清理岩石表面，敲去附着物，尽量将打挂片的位置敲平，增大挂片和岩面的接触面积，不要有间隙。另外，钻孔时，电钻应与岩石呈90度角。

　　锚点的位置？在一条线路的许多挂片里，锚点挂片的重要性我不说大家也知道。锚点可以作为顶绳保护点、下降点和多段攀登（Multi-pitch climbing)的保护站（belay station)。所以它必须是让人完全放心的挂片。既然这样，我们就需要打两个或更多的挂片来确保它的安全性。如果有顶链作为锚点最好，但顶链的价格较贵，我们也可以打两个单独的挂片连同钢锁作为锚点。锚点位置选择应当注意，从锚点下降到地面最好避开突出的岩石，防止磨绳子。如果锚点位置有小平台，可以把锚点设在小平台上，这样可以方便多段攀登的保护和器械操作。也适合攀岩者到达锚点时从容地休息，欣赏无限的风光:-)

　　第四点：线路的清理

　　新开的自然岩壁，会有比较多松岩石、浮土、植物等影响安全的因素存在。开线人不是开完线就拜拜了，要花很多力气将线路清理干净。首先，用岩锤敲掉破碎、松动的石头；有些极其锋利的岩石会严重磨损绳子，是安全的重大隐患，把它们的尖端敲钝。浮土可以用一把小铲子加以清除。杂草可以拔掉，但是，岩壁上顽强生长的小树，请大家放它一马，选择岩石上生长也不是它们的错，不能自私地认为妨碍了我们的攀岩就把它们干掉。线路上的松石头有的时候需要很多次反复的清理，请认真、耐心一些。

　　第五点：开线工具及开线的效率

　　这部分内容不少，明天单列出来详细写，我该睡觉了，呵呵。

　　以上内容如有不妥，敬请指正！

　　希望大家多开好线，让更多的人爱上攀岩 -)

　　李树

　　主题：自然岩壁攀岩开线的一些补充（二）

　　版权所有：树树808 原作　提交时间：01:10:14 11月14日

　　除去个人攀爬能力和开线经验等因素，开发新的攀岩线路也不是一件轻松的事情。

　　危险、劳累、肮脏和病痛都是与攀岩开线人经常相伴的“副作用”。前三点，我想有开线经验的攀岩者都会有体会，但开线的“职业病”可能大家还没有关注过。前些天和几位资深的开线人在闲聊的时候，大家都提到了“痔疮”，发现在经常从事攀岩特别是经常开线的人中非常普遍。职业开线员、定线员经常会连续很多天吊在岩壁上，从事危险、劳累和肮脏的工作，生活又缺乏规律性，所以患“痔疮”的比例很大。这是题外话，想给大家提个醒，不想让开线人在为广大攀岩者无私奉献的

　　同时，患上“难言之隐”。

　　第五点：开线工具及开线的效率

　　既然，开线并非简单、轻松的活儿，使用合适的开线工具和提高开线的效率就变得很重要了。开线是一种艺术，开线人的工作就是为“岩壁舞者们”设计一套优美的舞步。经典路线可以为后来的攀岩者长久赞誉；破坏岩壁的线路要为后人所不齿和唾骂。无论是以先锋的方式还是以下降的方式开线，携带沉重的开线器械工作，腰上、肩上挂一些七七八八的铁器，再猛的“开线驴”也会被拖跨的，携带适合的器材工作，会让工作变得轻松、安全一些。

　　开线工具清单：

　　一些攀岩通用器械，像绳子、快挂、铁锁、保护器等，再这里我就不再重复介绍，用法可以参看其它有关文章。我的清单里包括的是开线专用工具或者有特殊用处需要加以指出的攀岩器械。

　　* 头盔

　　* 护目镜（风镜、旧的太阳镜也可以）

　　* SDS钻头两支

　　* 吹管，一根，半米长，直径9.5mm（以我的经验，在五金店买木工气钉枪使用的塑料管尺寸正合适）钻完孔后将岩石粉尘吹出来，稍长一点的管子可以防止把自己吹的“灰头土脸”

　　* 冲击电钻和连接扁带，电锤的选择在-mh和自由的风等人的帖子里有介绍，请参考。扁带的作用是将电钻连在安全带上，方便携带、防止脱落。

　　* 膨胀钉和挂片，选购和使用请参考以前的帖子，有比较详实的介绍。数量要根据线路的需要而定，多带两套。

　　* 顶链或下降用挂片，例如Metolius、MadRock、Trango等品牌，风的文章里有介绍。

　　* 棘轮扳手，拧螺丝的时候比较省力，旋转方向可调，不容易伤手。缺点：重！

　　* 备用扳手，型号与所使用的膨胀螺丝螺母相配。简单、使用。缺点：拧滑扣的时候容易伤手。

　　* 大号粉袋，抱石馆用的那种最好。粉袋的作用不是装粉了，呵呵，是装些零七八碎的开线工具。

　　第六点：开线前的准备工作

　　整理工具袋：开线工具袋可以是装工具的小背包，也可以将之简化为一个大号的粉袋。将备用扳手和备用钻头放在工具袋的最下部；然后放入顶链或是可用于下降的挂片及配套的膨胀钉。请注意，在岩壁下面作开线准备的时候，应当将挂片套入膨胀螺钉内，螺钉顶端露出螺母5-6mm为宜，在敲入岩孔后可以用扳手把螺母拧出3-4mm，然后再往里敲一点，这样拧紧后就不会有太长的螺杆露出来，以至于妨碍挂快挂。把配套的挂片和膨胀螺钉放在顶链上面，最后放入另一支钻头。

　　整理其它小工具：用胶带将一段短扁带粘在棘轮扳手上，这样就可以用一把小铁锁挂在安全带上了。用胶带将一段小绳粘在塑料吹管上，系在安全带上。用一条扁带系在岩锤的手柄上，扁带的长度要稍长于臂长，在岩锤的一端打个结，作个环套，用铁锁挂在安全带上，防止岩锤在太长的扁带下面来回摆荡。

　　电钻：充电式的电锤价格不菲，也比较娇贵，要好生照顾。用一条一臂长的扁带绑在电钻环形手柄上，用胶带将结点粘牢、固定，这样作的好处是防止扁带上下乱窜，压到电钻的扳机型电源开关导致“走火”。有的电钻没有扳机锁定功能，一碰扳机就“开火”；带有扳机锁定功能的电钻也不能完全放心。有的电钻的电池用久了，很容易从电钻上滑脱，可以用胶带将其粘牢。扁带另一端用主锁连接在安全带或肩上的扁带上。另外，可以再用一把快挂或短扁带把电钻挂在安全带上，尽可能的短，防止在上升、下降的时候来回摆荡。摆荡的时候，钻头很容易扎到自己，要小心。

　　第七点：开线时需要注意的问题

　　一些主要内容在自由的风文里有写，我不再罗嗦，只补充一点小窍门。

　　电钻打完孔后，应当锁定电钻的扳机，防止“走火”。注意避免炙热的钻头烫到裸露的皮肤，必要时可以唾几口吐沫帮助降温。

　　在钻孔时，不要让电钻连续工作几分钟，每工作20-30秒，停3-5秒。这样作可以延长电池的使用时间，也可以降低电钻转子和钻头的温度，延长它们的使用寿命。

　　电钻电池的电量要用尽后才充电，因为大部分的电池为镍镉（Ni-cd)电池，如果尚未用尽就充电，电池就会产生“记忆”效应，导致电量下降，最后就会”枯竭“。另外，镍镉为有毒重金属，对于失效的废电池应当回收处理，不能随便丢弃。

　　参考文献：

　　Climbing杂志 190期 Smooth operator-kitting up for efficient bolting

　　作者：Jeff Jackson

　　另外：原文的插图生动有趣，大家不妨去 www.climbing.com 网站看看。

　　以上内容如有不妥，敬请指正！

　　希望大家多开好线，让更多的人爱上攀岩 -)

　　李树

　　主题：你们大概不清楚传统攀登是为什么

　　版权所有：-mh 原作　提交时间：22:02:54 11月14日

　　[纠正了敲错的字和标点。。不好意思]

　　你抬头看一个岩壁,上面没有人留下的东西,你面前除了石头就没什么了。你要爬它,你知道上到了石头上就不但没人告诉你用什么动作,甚至没有人告诉你怎么保护! 这是什么感觉? 你可能会感觉不安,爬到技术上难的地方有时你发现那也是保护不好放的地方。你可能会挺而走险,但想到在脚下逐渐远去的自己放的保护,想到下个保护还不知道在哪里..."真要试?" 试过一两次，碰了钉子后你就知道,就是再危急也要听从冷静判断,所以你可能会撤下来,觉得遗憾,回家后几星期几月甚至几年还在回想那条路线,回想那个让你退回来的难关,想弄明白自己是真的自己技术力量不行导致危险太大，还只是被惧怕坠落的心理压倒了?你后来爬其他路线时也注意到哪里和那条路线类似上,你磨练自己的技术能力和放保护器材的能力...

　　终于有一天,你又来到那条路线下,或许你又来到难关下,又撤下来了!但也许你或颤颤危危、或毫无困难地终于把那条路线爬下来了!再看那条路线是什么感觉?对自己的技术意志是什么评价?

　　你抬头看一个岩壁,上面星星点点不远就有个挂片.你要爬它,你知道上到石头上虽然没人告诉你用什么动作,但你不但不用考虑怎么找路,你甚至知道在挂片附近应该有好站的地方，其实你还知道就是自己爬到什么地方上不去了 --- 无论是因为自己技术上不行,还是心虚了,还是太热太冷了 ---你可以挂在绝对保险的挂片上休息,可以在坠落时掉不远就能确保被接住,知道快要坠落时自己*有理由*不让心理压力使技术动作变形,你知道也许抓快挂就能度过难关,知道到最后真的实在不行也能什么都不用留就能撤下来。你会用什么眼光看这条路线?你要是爬上去了,除了能记住做过几个技术动作外还有什么?没了!除了在垂直石壁上做过次体操外就什么也没有了。

　　你要是以为"有挂片可以不用嘛"，你就没理解传统攀登一多半是头脑里和意志的游戏。坠落的代价和完攀的满足感是相关的。最困难地方总是 不但动作难,而且保护也不完美的地方,你要是在旁边打个挂片,那攀登人就知道自己实在不行也有个后门可走,那心理上的压力就名存实亡了。

　　传统攀登不是追求危险,实际上传统方式可能比用挂片保护还安全, 因为挂片之间几米没保护,而传统攀登自己用器材保护,你要是隔半米放个 保护也不是不可能 --- 这全看攀登人怎么选择路线和怎么爬。

　　我同意一两条有挂片保护的裂缝路线对初学人有帮助,但这不是必需,说打了Bolt并不影响传统攀登更是错误的出发点。人们从来就喜欢给自己开后门，这是没什么爬传统的人的原因之一。其实先锋攀冰和偏远地区登山的风险比温暖阳光下在好裂缝线上"爬传统"要大得多，但攀冰和登山没什么后门好开。

　　不要以为爬传统不会有什么人爬，几年前国内在自然岩壁上先锋攀还是个极少见极酷的事，那时的论坛里贴个动态绳常识很多人还觉得开眼。那时我还想，绳子挂片这么贵，不知道要过多少年国内爱好者才开始自己在各地开线路呢。刚刚两三年，运动攀岩已经是很多人熟悉的运动。传统攀岩入门难但回报也大，中国地方大，很多地方不会有人去打挂片，传统攀岩正是天高任鸟飞的攀爬方式，推广是迟早的事。现在大家应该看远些不要毁掉后人的资源,这“后人”可能就是几年后。你把好去的地方的裂缝打了挂片，初学人在上面体会不到真正传统攀登的滋味（没压力），那其实就是逼着初学人在更不容易到的地方进行真刀真枪的学习。这其实更增加了他们的入门难度。

　　附带说一下，郭亮峡谷有大量没有裂缝的岩壁，那里用挂片保护没人有意见。

　　主题：有些裂缝打挂片也行

　　版权所有：-mh 原作

　　比如阳朔那的有些形状古怪要用大号器材(十三厘米以上)的裂缝打几个挂片也说得过去.因为这些器材很少,更很少有人有,就是有的话带着也不方便.

作者：自由的风

A.地理与气象知识
a. 海拔高度与相对高差
b. 气压变化及其意义——高度上升含氧量减少；天气变化
c. 不同地区不同季节的气候条件——气候，降水量，风向与风级
d. 高山地区的典型地貌组合——高山草甸，冰水河，碎石坡，冰川和粒?，冰雪坡，岩石山脊，冰雪山脊
e. 地形图的判读——水平距离，平均坡度，相对高差，雪线位置，主要地形
B.医疗保健常识
C.装备知识
D.攀登技术
E.登山战术
a. 包括
建营——营地位置与物资数量
修路——选择攀登路线，处理地形难点
运输——营地物资与技术装备按计划到位
登顶——攻顶方案及接应
下撤——撤营，人员梯次回本营
b. 考虑因素
山峰路线
天气特点
队员身体素质和技术水平
前人的攀登资料
c. 注意事项
每个人都了解并认同该方案
预留一些机动时间
F.安全事项
a. 可能存在的安全隐患
高山病
冻伤
晒伤
雪盲
天气变化——暴风雪
地形危险——滚石，裂缝，冰崩，雪崩，滑坠
战术组织失误，器材使用不当，体力过分透支易导致事故发生概率增加
b. 怎样减少安全隐患
强烈的安全意识和良好的心理素质
分析以往案例，周密计划
多观察记录并讨论
制定备用方案，保持队友间的相互接应
G.组织和实施登山
确定目标
组队和人员分工
收集资料制定计划
针对性训练
物资准备
办理登山手续
侦察路线制定攀登计划
修路，建营，运输
确定登顶方案
登顶并安全下撤

很多没在冬季去过小五台的人，包括一些老人，往往把装备准备的重点放在了睡袋、羽绒服上，而忽视了一些小件的装备，其实回想最近3年来小五台出现的冻伤，全部出现在手、足和面部，所以在这几个地方一定要绝对重视。

手：抓绒手套不挡风，在大风中和没戴一样，所以一定要解决手套的防风问题，可以考虑用防风的手套外罩套着抓绒手套，或干脆用能挡风的滑雪手套。另外，手套会不可避免的粘上雪，雪又会因为手上的温度而融化，因为市场上能绝对防水的手套很难找，所以手套一定要有2-3付备用，湿了一付再换备用的干手套。

足：必须用雪套，鞋必须是绝对防水的高帮鞋。还要准备万一鞋漏水或落水（每年冬天小五台东台都有）后的应急措施（备用鞋、塑料袋）。

面部：长时间在大风中暴露很容易冻伤，所以必须有既不影响呼吸又能防风的措施，可以是围巾、面罩、打劫帽（毛线和抓绒的效果不好）、口罩等，如果帽子是抓绒或毛线的，一定要有冲锋衣的帽子罩在外面，否则和没带一样，还容易被吹跑。

总之要注意几点：
1.任何部位必须要考虑防风，平时觉得很暖和的抓绒和毛线织物，在大风中基本起不到保暖作用，一定要在外面套防风层
2.任何部位必须要考虑防水，雪不可避免地会挂在身上，进而被身体的热量融化。潮湿后皮肤散热很快；潮湿的衣物保暖性也会基本丧失，这是最容易出现冻伤的情况
3.没在冬季去过小五台的人千万不要凭自己的主观感觉去想象那里的情况，绝不仅是加两件衣服，有个厚睡袋就能解决的。很多细节的困难都是没经历过的人根本想象不到的，所以一定要虚心接受前人的指导和建议。
4.每年冬季之前都会有不少老人“疯狂”地提醒新人，但每年的冬季还是会有人冻伤，建议大家，特别是领队千万别拿自己和队友的安全当儿戏。
5.建议每个领队在出发前检查队员装备，特别是上面提到的细节，不合格的一律开除。

作者：背包

MH兄的远征登山物资清单十分齐全，在这里我对这些物资的管理再啰唆几句：
由于远征登山尤其是登高山和极高山物资无论是种类还是数量都非常多，所以科学的管理是一个大问题，管理好了一切有条不紊，没管理好就丢三落四，上了C1才发现有的用品还在ABC甚至还在BC。而管理的关键在于计划，细致周密的物资计划使整个攀登过程更有效率。所以在远征之前做一个物资（指集体装备）计划表，其方法如下：
1，把所有物资分为攀登用品、幕营用品、炊事用品共三大类，然后把MH兄列出的物资（不包括个人装备）归入所属的类别；
2，做一个表格，第一行是项目行，每一列一个项目，第一列是"编号"，第二列是"名称"，第三列是"规格"，第四列是"数量"，第五列是"单重"，第六列是"总重"，第七列是一个大列叫"应用营地"，大列中有几个小列，第一小列是"BC"，第二小列是"ABC"，第三小列是"C1"，第四小列是"C2"，总之要建多少营地就分多少小列，最后一列是"备注"；
3，把清单中的所有物资按第一条的分类按先后顺序填入表格，同时在第一列给每种物资编号，注意象"攀登用品"这样的大类名称独占一行，并且不要编号，每种物资占一行，并在这一行的每一列填上详细的数据（比如是什么规格，有多少，多重等）；
4，详细分析每种物资应用在哪个营地，有的物资只在一个营地有用，比如发电机就只在BC有用，而有的物资则在几个乃至所有营地都有用，比如GAS罐、GPS，所以每个物资在每个营地的应用情况都要在表格中反映出来，具体的做法是：如果某物资只在BC有用则在此物资的这一行的BC列相交的一个单元格中画个圈，如果是GPS，它在每个营地都会派上用场则在每个营地列下都画圈；
5，这个计划表不是做出来就算了，你一用才知道它会给你带来多大的便利，首先最好用笔记本电脑在EXCEL里做，这样一来的话很多的计算会很便利，比如计算每个营地需运输的物资总重量，对某些物资当时的特殊状况（比如有损坏）做批注等。将此表打印三张（因为毕竟笔记本电脑只在BC用），队长、攀登队长和分管物资管理的队员各一张，在运输之前装包的时候由攀登队长照着表中下个营地（比如C1）需要的物资念**号，**物，**个，队员则按他念的从物资中把念到的物资捡出来，每捡出一个攀登队长就把表中下个营地项下所画的圆圈涂黑成实心或在圆圈中间打叉，直到所有标注圆圈的物资都捡出来为止，然后物资管理员根据物资的大小、重量和属性在分别装包，每装一样就把自己手里的表中的那个物资的圆圈涂黑，同时把每个物资包（袋）编号（A、B、C等），将每个包中的物资名称和编号用油性笔写在一张白布上然后缝在包上，同时物资管理员也在记录本上做记录，最后把自己的表格和攀登队长的表格对一下看看有没有遗漏；
6，在应用时这样做的好处很多，你可以轻易的知道每个高山物资袋的重量和里面装了些什么，这些物资在下一个营地是否还用得着，要找一个哪怕再小的东西只需要查一下记录本中的分装记录一找一个准儿，就即使当时负责物资管理的队员不在只要查查包（袋）上缝的写有物资编号和名称的白布也可以不费力得找到。
对个人装备也可用同样的方法进行管理，只是自己来完成就够了，这些数据会对将来的登山活动有用。
以上几个方面不仅是一种方法更是登山活动尤其是远征的数据体现，现在我国的登山运动就是数据的东西太少了，数据对登山活动的发展太重要了。

作者：北西南东

登山尤其是远征登山有很多除了攀登以外的繁杂工作，而且这些工作直接决定登山的成败。现代登山已不同以往的人海战术，所以各项工作没有另外的人来专门帮你做，每项繁杂的工作都需要队员们自己来完成，也就是说队员们既要攀登还要做计划做管理。

一次登山活动除了攀登、建营和运输外还有以下的工作要做：
1，登山物资计划管理；
2，医疗健康计划管理；
3，食品计划管理；
4，行动计划管理；
5，气象、地质数据搜集分析；
6，登山行动记录和数据处理；
7，环境生态和风土人情记录；
8，会计预算决算。
如果队员多可以每人负责一项，人少则一人兼数职，但有的工作只能一个人专门从事，而且不再干其他的工作，比如登山物资计划管理，因为它太繁杂所以负责它的队员就只能做这一件事，并且在计划阶段还要其他队员和队长协助。行动计划管理是由队长和攀登队长具体做，在管理阶段则由攀登队长负责，而队长还得兼顾其他各项工作。

必须注意以上几个方面的工作都必须数据化表格化，而且具有实用性，登山活动结束后上面8条工作的数据汇总加上情节描述就是一本很成功的登山报告了。我将陆续贴出这些工作的计划管理的数据处理方法和如何制作、使用表格。

作者：北西南东

　　人体在夜间由呼吸系统和排汗水份在200-500ml。（不少!）排汗水份如果很多的话，如果气温很低，睡袋保温层里温度降到露点以下，水份会积存在睡袋保温层里．这是长时间冬天野营最要考虑的问题之一．

　　有防水透气功能的睡袋面料阻止不了帐篷内水气的凝结．帐篷内水气凝结的减少方法是在门的上下部分开通风口．外帐里通风尤其要好．内帐也要通风．这会降低内帐里的温度，但很有助与减少凝结．

　　当睡袋面料外结霜后透气功能会打折扣．但并不严重．非防水睡袋面料在冬天有优势：不防水但透气性很好，减少水气在保温层里瘀积．但缺点是账篷里有凝结水（呼吸或做饭）时，睡袋面料易打湿．

　　低温情况下使用睡袋套，在温度不太低时，睡袋套增加睡袋表面和保温层的温度，当这个温度可以保持在露点之上时，水气不会凝结在睡袋保温层里．但太低还是不成．是否会在睡袋与套间结霜？结就结吧，起来后抖抖就掉了．结霜在寒冷时很难避免，要控制的是霜和水滴在那里结．希望的顺序是：外帐->内帐->睡袋外->睡袋里．防止睡袋里水汽凝结是最重要的．睡袋套又多加了一层保障．但睡袋套本身有重量．

　　在低温情况下（一般是早晨，空气温度在零下10度左右）晒睡袋个把个小时真的有用，尤其是睡袋是深色的．一个窍门是起来后让账篷通风，同时立刻把睡袋压遍，尽量挤出潮湿的暖空气，再抖抖睡袋让干燥的空气进去．这有助于减少水汽凝结在逐渐变冷的睡袋里．

　　极地旅行的水汽凝结成霜是睡袋的大问题．化纤睡袋比羽绒的要好些．但时间长了还是不行．当年WillSteger去北极时个把月后每个人的睡袋因为凝水有25公斤多重，最后不得不空投新睡袋！真正彻底解决睡袋凝结的方法是使用隔汽层（vaporbarrierlayer）．也就是在人和睡袋间加个完全不透气的衬里．让水汽完全进不到睡袋里．代价是衬里里比较潮，人不能多穿衣服．但这个问题不象想象的那么严重，原因是相对湿度高到一定时皮肤就不散发水份了．在冬天野外天数不多又有机会凉干的话，用不用隔汽层不是关键．隔汽层用不透气的材料做：有防水涂层的尼龙，甚至大塑料袋凑合．

　　隔汽层应用最广泛的是作成袜子，保持外边的保温层（厚袜子等）干燥．

如何进行日常登山专项训练...

在这里贴出我队的训练内容，我们结合自己的特点融进了西藏登山队的训练方法，通过冬训受到了较好的效果。希望能对大家有用，同时也希望多多指正。

四川青年登山队日常训练内容：

一，耐力训练：包括心肺功能和肌肉耐力。
内容：
1，长跑，距离是女子15圈（四百米标准跑道），男子20圈。
要求：由慢到快，中途不能变成走，更不能停；用鼻深呼吸，后面特别在加速后口鼻一起，注意用口呼吸时空气从齿间进，以免吸进的空气太冷；平均速度男子每圈不能低于两分二十秒，女子每圈不能低于两分四十秒。
次数：每周不少于三次。
2，负重越野
要求：时间一整天或两天，地点是周围两千米级的山上走小路或山脊。负重女子25-30斤，男子35-45斤。
次数：每周一次或两周一次。

一， 力量训练：
内容：
1，大腿力量训练：走“鸭步”，方法是下蹲到大腿与地面平行，上身挺直，保持这样的姿势向前走，屁股不能往上抬。距离为三十米，走到后放松走回起点，这就是一个来回，简称一组，一共做五组，组与组之间不再休息。
2，小腿力量训练：踮脚跳，方法是直立身体，双手抱头，双腿自然分开，脚后跟踮起，就这样向前跳，尽量跳高一点。注意：此法是训练小腿所以大腿不要用力，膝盖仅保持正常的弯曲，而不要用力和受力，脚后跟不能落地，始终是前脚掌落地，起跳用力和落地受力都是小腿来完成。距离三十米，跳到终点后放松走回起点，一共做五组，中间不休息。
3，上肢力量训练：俯卧撑8个一组，共五组，组之间休息30-50秒；引体向上6个一组，共五组，组间休息30-50秒。
4，腰腹力量训练：仰卧起坐加转体15-20次一组共三组。

二， 平衡训练：
内容：
1，单脚平衡，即用一只脚站立完成前俯后仰等动作，作得越稳越好；
2，动态平衡，选一个窄的坎最好长一点，在上面象走平衡木一样走，每次走累计不少于两百米，落地次数越少越好，单脚跳画在地上的格子效果也很好。

三， 柔韧练习：
内容：
1， 单杠悬垂，目的在于拉伸肢体；
2， 压腿、下腰，目的在于拉韧带；
3， 拉伸两侧肌肉。

力量、平衡和柔韧训练每周不少于三次，最好接在耐力训练（长跑）后，注意完成动作的质量要高。在有攀登任务前两个月开始加量，长跑每周不应少于四次，其他训练不少于五次。临行前10天开始减量，避免肌肉过度疲劳。

　　为了准备罗布泊和阿里之行，我经常翻阅一些求生知识，近日在图书馆借到一本书，《恶劣环境下的生存》

　　Survival: how to prevail in hostile environments Xavier Maniguet, translated by Ivanka Roberts

　　写的不错，摘抄其中的一些段落与网友分享，英文水平有限，译的不好，希望有用。

　　目录

　　1、主要威胁

　　寒冷 炎热 口渴 疲劳 鲨鱼 毒蛇 其他毒虫 团体求生

　　2、恶劣环境

　　海洋和船只失事 水下 沙漠 丛林 高山 极地

　　3、科学与求生

　　天气和求生 雪和雪崩 定向 求生食谱 寻找食物 一些技巧自我疗伤

　　附录：技术装备

　　1、寒冷

　　1.1 求生策略

　　*在水中：

　　--尽可能多穿衣服，但不要影响浮力

　　--保持颈部露出水面，这是散热最快的部位之一。一件救生就可做到。

　　--不要动，等待救援。最佳姿势：双手交叉抱于胸前，屈膝，尽量缩成一团。

　　*在空气中：

　　--建一临时避风所，风会使散热加快。

　　--唱歌以避免睡觉，否则你可能再也醒不过来。

　　*补充饮水

　　*绝对不要饮酒来取暖

　　1.2 冻伤预防

　　*衣物

　　*局部预防

　　皮肤上的油脂（不管是什么）形成的阻隔层对防止冻伤很有效。

　　喜马拉雅和极地探险家发现不清洗暴露于空气中的皮肤会减少冻伤。

　　1.3 冻伤的治疗

　　如果冻伤已出现，必须防止扩大。这时皮肤和下部组织变得十分脆弱，任何激烈的物理治疗都应避免。比如拍打患处或用雪摩擦都不好。那么 应该做什么呢？设法使受伤的组织重新暖和，但不要做诸如把脚靠近火或把手放在热 水里之类的事，这只会在冻伤上加上烫伤。在求生的情况下，尤其是一个人很难实现理想的回暖(rewarm): 受伤的组织浸泡在40C的水中，不多不少。45C的水会烫伤，低于40C研究 表明结果有害。保持水温直到皮肤温度达到37C，然后自然恢复。找东西 盖好患处，但太多的衣物会阻碍血液循环。适当活动肢体以防止冻伤扩散。如果回暖(rewarm)过程不能持续到救援到来，就不应进行。什么也不做也好过回暖后再次冻伤。除了冻伤扩散外，最有可能使情况恶化的就是破伤风和感染。

　　恶劣环境下的生存（2）炎热和口渴 转自山野 裂缝

　　炎热

　　1、身体的耐热训练

　　* 随着温度升高的渐进式训练最好。比如在一天中随温度上升，训练也越晚。

　　* 桑拿

　　2、求生策略

　　* 衣物

　　仿照当地人的衣着。温度越高，衣着应越宽松。如果能避开蚊虫和太阳，最好什么也别穿。戴浅色遮阳帽。

　　* 喝水

　　经常喝大量的水十分必要。口渴是危险的信号，说明体内已出现失衡，应该在口渴之前喝水。

　　* 调整体能消耗

　　激烈活动新陈代谢会增加20%，在炎热的环境中，比如沙漠，调节机能很快失灵。在沙漠中，如果饮水有限，但时间充裕，最好在晚上 行动。

　　* 盐份的摄入

　　腹壁和肢体肌肉出现痉挛是由于脱水和盐份丧失。 适当补充盐份但不要过量。盐的摄入应伴随大量的饮水。若没有水就不要补充。

　　口渴

　　1、问答

　　--如果没有水，但有很多食物，应不应该吃？不，消化食物需要水。

　　--海水能喝吗？ 能。（见下文）

　　--应该一次喝个够，还是少量，多次数？分多次好，那样利用率高。

　　--尿能喝吗？ 能。

　　2、在求生的情况下，没有喝的就什么也不要吃！没有水的情况下身体忍受极限

　　--------------------------------------------

　　32C 3天

　　26C 4天

　　21C 6天

　　15C 17天

　　可以看到，温度低忍受时间长。所以，如果在沙漠中，就只在晚上行走；如果船只失事在炎热地区，经常下海泡一泡。

　　3、关于水

　　--冰雪融化的水

　　因为缺乏矿物盐会引起痉挛和消化问题，应和食物或盐一起饮用。冰或雪应在身体或手中融化后放在容器中，而不是直接在口中融化，这会引起腹泻而脱水。

　　--海水

　　不到不得已不要喝。如果要喝：

　　*每天饮用量分作10次，每次2-3口

　　*连续饮用不超过5-7天，避免肾脏受损。如果能从鱼，海龟，藻，雨获得淡水，可以再喝5-7天。

　　--尿

　　随着饮水的减少，尿的浓度提高，颜色变深，渗透压力 （cosmotic pressure)加大，但还是比血液低。可以喝，但要注意：

　　*不能经常喝

　　*不能储存，应马上喝

　　--水的卫生

　　任何怀疑不卫生的水都应过滤，煮沸或加入次氯酸盐消毒。

　　--水的储藏

　　每天检查水的颜色，即使是在密封罐中。若发现海藻或其他微生物，过滤后才能喝。

　　4、延长忍受口渴的方法

　　*出发前尽可能多喝。不要吃过量的东西，也不要吃油腻的东西。

　　*感到口渴时避免进食，但富含水分的新鲜食物除外。

　　*如果没有水，就不要吃

　　*减少水分散失，如出汗。

　　*若淡水来源断绝，合理分配绝对必要。比如饮用5-7天的海水后喝一点淡水。

作者：裂缝

　　失温最重要的急救原则是防止患者继续丧失体温，并逐步协助患者获得正常体温，将患者带离恶劣的低温环境，移至温暖的帐篷或山屋内。脱掉潮湿冰冷的衣物，以温暖的衣物、睡袋等裹住患者全身。若患者意识清醒，则可让他喝一些热而甜的饮料，若已不省人事，则让他以复原姿躺着。可给与患者呼吸及心跳停止，应展开心肺复更术，并尽快送医。切记不可给患者喝酒，亦不可擦拭或按摩患者四肢，也不可鼓励患者作运动。

　　冻伤的原因是因为身体循环系统的末端如手指、脚趾、耳朵、鼻子等，因长时间暴露在冰冷或恶劣的气候环境中，或者接触冰雪，因而产生皮肤或皮下组织冻结伤害。冻伤的症状有：患处刺痛并逐渐或发麻、皮肤感觉僵硬，呈现苍白或有蓝色斑点、患处移动困难或迟钝。初期，是皮肤或深部冻伤，很难分辨出来，其症状相差不大。此外，冻伤可能伴随失温现象，急救时应先处理后者。若只有冻伤现象，应慢慢地温暖患处，以防止深层组织继续遭到破坏。尽快将患者移往温暖的帐篷或山屋中，轻轻脱下伤处的衣物及任何束缚物，如戒指、手表等，可用皮肤对皮肤的传热方式，温暖患处，或以温水将患处浸入其中，冻伤的耳鼻或脸，可用温毛巾覆盖，水温以伤者能接受为宜，再慢慢升高。如果在1小时内患处已恢复血色及感觉，即可停止[加温]的急救动作。其次，抬高患处以减轻肿痛。以纱布三角巾或软质衣物包裹或轻盖患部。除非必要，尽可能注意不可磨擦或按摩患处，亦不可以辐射热使患处温暖。

　　温暖后的患处不宜再暴露於寒冷中，也不要以[解冻]的脚走路

作者：刷子

昨晚看国家地理频道，高寒环境的低体温测试，低体温是指人体体温35度以下的状态，此时人体已经失去行动和思考能力。测试结果在低温无风环境下（有间歇降温喷水）人体体温需要2个小时降至低体温状态；有风的低温环境下（小风）人体只需要40分钟就会降到低体温状态（伴随 强烈疼痛）

有的高寒地区雪地（-28C）下地面温度可达到+18C ，这是因为地面夏天吸收的温度还没有释放掉就被雪覆盖住了。所以高寒地区求生时，夜晚过夜可将雪把开，再用树枝铺底，用树木，防风物，雪建筑一封闭小屋，室内外温差可达30度。

另外，高寒地区极易出现脱水症，所以一定要充分补水。 注意减少运动流失人体热量。

作者：yeming11